domingo, 11 de septiembre de 2011

Cómo criar hamsters y ratitas de laboratorio


HAMSTERS





Según Wikipedia, los cricetinos (Cricetinae) son una subfamilia de roedores, conocidos vulgarmente como hámsters (un germanismo). Se han identificado 18 especies actuales distintas, agrupadas en siete géneros. La mayoría son originarias de Oriente Medio y del sureste de Estados Unidos. Al ser muy fáciles de criar en cautividad, son ampliamente usados como animales de laboratorio y como mascotas. Todas las especies se caracterizan por las bolsas expansibles, llamadas abazones, ubicadas en el interior de la boca y que van desde las mejillas hasta los hombros.











Si decide comprar uno, lo mejor es que tenga en cuenta que lo caro no será el animalito en sí (ya que son mascotas de muy bajo costo), sino todos los implementos que este debe tener para estar cómodo, como la hamstera.
Necesitan un espacio más bien amplio, preferentemente con una ruedita, donde puedan hacer ejercicio (pues, si no, tenderán a la sedentariedad y tienen una fuerte propensión a volverse diabéticos y sufrir infartos). Personalmente, les recomiendo una hamstera (son como las peceras, pero con pasarelitas de vidrio y rueditas, muchas veces, incluidas).
Lo mejor es ponerlos cerca de una ventana, donde la claridad pueda indicarles cuádo es de día y cuándo de noche. Son animalitos mayormente nocturnos, así que no se asuste cuando sienta chillidos y astilleos cuando está oscuro: suelen dedicar las noches a realizar ejercicio o comer, al menos, hasta que no se acostumbren a las actividades de la casa. 
Lo mejor es colocar, en la base de la hamstera, aserrín. En las veterinarias se vende especialmente para este fin: eso les permite estar cómodos y enterrar su alimento, algo que hacen por costumbre, a pesar de que les pongamos platitos con él. También es esencial el colocarles una especie de casita o cajita (pero NUNCA DE CARTÓN, pues se lo comen), preferentemente de madera, para que puedan introducirse en ella. Eso los hace sentirse más seguros.
Sepa, también, que deberá asear la jaula, como mínimo, una vez cada diez días, pues el aserrín, con el tiempo y los fluidos que estos bichitos emanan, comienza a despedir mal olor. Cuando se acostumbran, estos animalitos encuentran y diferencian un solo lugar de la jaula donde ir a hacer sus necesidades: también puede pensar en renovar sólo el aserrín de esta parte, aunque no es recomendable.











Al momento de escoger uno, debe saber que hay varias especies. En el interior de la Argentina suelen verse dos: los de angora o pelo largo, más peludiotos, de ojos más grandes y considerados más "tiernos"; y los más comunes, veteados y de pelo corto. Pueden mezclarse, pues pertenecen a la misma especie. Tenga en cuenta que no serán nunca animales dóciles, que pueda dejar sueltos; al principio, serán bastante ariscos y huidizos, y ante el mínimo movimiento o intromisión nuestra en la hamstera, tenderán a morder. Sépalo, por si quiere comprar uno para sus hijos: no son animales a los que les guste verse asediados ni apretujados, y las mordeduras suelen ser bastante dolorosas. (Lo sé por experiencia propia). Los nuestros tardaron aproximadamente un mes en reconocernos; con el tiempo dejarnos de mordernos cada vez que limpiábamos las jaulas, e incluso, nuestra hamster angora sube a nuestra mano cuando la introducimos en la hamstera. 
Los hamsters suelen ser animales solitarios, por lo que si juntan una pareja (sobre todo, de la especie de pelo corto y veteados, que son los más peleadores); de manera indefectible, uno se volverá más territorial y agresivo que el otro (suele ser la hembra, la más conflictiva), por lo que las peleas y los chillidos serán constantes. Nosotros tenemos tres: dos hembras (una de angora y la otra, de pelo corto) y un macho de pelo corto (en la foto: Roberta, apoyada en la rampa, nuestra hembra de pelo corto y Houdini, el macho). Durante la época de celo, hacemos que los tres convivan, hasta que ambas hembras queden preñadas. Luego, separamos a las hembras, ya que Roberta es la más agresiva y territorial y suele ponerse difícil cuando está por parir. Es bueno separarlos al momento de tener las crías: eso permite que las hembras amamanten y crén sin problematizarse por la presencia de posibles amenazas, esto impedirá que se coman a sus crías por creerlas amenazadas.











Hay que estar atento, pues las hembras tienen períodos de celo de sólo un día. Durante este lapso, es muy común ver a los hasmters peleando, chillando y revolcándose en el aserrín: están en su "período de reconocimiento". Nos daremos cuenta cuándo la hembra está en celo, pues es común verlas hacer "la planchita". Luego de la cópula, la gestación tiene un promedio de dos semanas. Lo más probable es que, cuando notemos que la hembra esté preñada, falten apenas días para la concepción, pues el embarazo no se hace notorio sino hasta los últimos días. Si la vemos gordita, pesada e intranquila, dejémosle el suficiente espacio para no molestarla. Si hasta el momento no le hemos conseguido una cajita, este es el mejor momento para hacerlo, pues el brindarle una "madriguera" es lo que más las confortará.











Lo más normal, es que tengan una cantidad de crías promedio, entre cinco y quince cachorritos. Las nuestras han tenido siempre un máximo de diez, pero esto depende de la alimentación, de las posibilidades gestacionales de la hembra, y demás. NO ES INUSUAL QUE LOS HAMSTERS SE COMAN A SUS CRÍAS; pero hay que estar atentos a los motivos. La causa más común porque es demasiado joven para tener bebés y no puede producir la suficiente leche ni tiene proteínas suficientes para sacarlos adelante, así que, como en la naturaleza nada se desperdicia, se los come para conseguir esas proteínas y que en futuros partos los pueda criar adecuadamente a sus bebés. Otras veces, los pequeñines mueren porque la madre no los sabe atender. Por lo tanto, se debe procurar que no se quede embarazada antes de los dos meses. Otra causa es que la hembra detecte cualquier peligro. No tiene por que ser un peligro real, pero si se la molesta, ella lo puede interpretar como un peligro, ya que no sabe que está protegida en la jaula y que el cuidador no va a atacar a loss bebés, sólo sabe que tiene que protegerlos como sea y si no puede salvarlos, al menos intenta salvarse ella para poder seguir criando otras camadas. Nosotros sabemos que nuestros bebés no saldrían adelante sin su mamá, así que intentamos que no sufran. Por eso hay que procurar molestarla lo menos posible durante todo el período de embarazo, parto y crianza. Que esté tranquila y sin intrusiones es muy importante. Otro motivo es que las crías tengan un olor diferente: son prácticamente ciegos; si una hembra detecta un olor diferente en una de las crías, pensará que es un intruso que ha venido a atacar a sus pequeños. La rechazará o la atacará y matará para proteger a las demás. Por eso no se deben coger a las crías hasta pasados al menos quince días de su nacimiento. Si necesitases agarrarlas, utiliza unos guantes de latex. Si falta espacio o comida, la hembra considerará que no podrá sacar adelante a todos sus bebés, así que mata a las más débiles para que las más fuertes sobrevivan. Ella no sabe que dispone de toda la comida y espacio que quiera porque su cuidador se lo dará. Ella piensa que lo que tiene es de lo que dispone y trata de adaptarse. Por eso es importante que tengan mucho espacio y comida. También si alguna cría está enferma, su madre sabe que no podrá salir adelante sola después de destetarla. Los hamsters siempre actúan como si vivieran sólos en el campo y no saben que tienen un cuidador que se ocuparía de esa cría que no puede andar o que no puede comer sóla. La mamá piensa que será presa fácil para cualquier depredador y para que no sufra y poder dar más alimento a sus bebés sanos, la mata. Si naciese muerta, también se la come para mantener el nido limpio y evitar las infecciones.











En general, hay que tener mucho cuidado en no molestar a la mamá, no tocar a las crías y darle toda la comida y espacio posible. También es bueno darle a la hembra galletas para perro, carne magra de buey, yema de huevo cocido y/o batido de soja, como dosis adicional de proteínas y que pueda generar suficiente leche para los pequeños. En la foto, Jacinta, nuestra hamster angora. La cruza con un hamster de pelo corto hizo que tuviera algunos angora grisecitos, como ellas, otros angora veteados y otros, veteados de pelo corto. 
También hay que tener cuidado, puesto que, aproximadamente, tras una semana de vida los pequeñines abren los ojos y, aún mamando, quieren salir a conocer el mundo. Si la hamstera es una jaula con barrotes, hay que tener en cuenta que no vayan a escapar o caerse a través de los barrotes. Recuerde que POR DONDE PASA LA CABEZA DE UN HAMSTER PASA TODO EL CUERPO, pues están adaptados a escurrirse por los lugares más pequeños.













Los hamsters, solitos, se encargan de su aseo e higiene. Si llega a alcanzar el grado de docilidad tal que haga que a alguien se le ocurra bañarlo, hágalo con una toalla cerca, agua tibia, y cuídelo de las corrientes de aire, pues son animales propensos a resfriarse. Por demás, NO TRANSMITEN ENFERMEDADES NI PARÁSITOS, pues nacen vírgenes de ellas y no están en contacto con el piso, constantemente, como los perros. Si alguno llegara a lastimarse (es común, cuando conviven, que se lastimen entre ellos), no se preocupe: cicatrizará solo. A lo sumo, lo máximo recomendable es limpiarles las heridas con un algodoncito embebido con solución oftalmológica estéril (las gotitas para los ojos).

Ratitas de laboratorio




No es posible encontrar mucho tipo de información acerca de esta especie en Internet; en primer lugar, porque no a mucha gente le gusta este tipo de roedores, por considerarlos peste, y en segundo lugar, porque las más conocidas dentro de este tipo de mascotas, son las ratas de laboratorio.
Las Ratitas de laboratorio, a diferencia de estas últimas, alcanzan, desde la punta de la cola a la cabeza, un tamaño máximo de 10 cm (como mucho). Son muy pequeñas y adorables: no muerden (a no ser que se las apretuje demasiado, y la mordedura es apenas notoria). Tampoco transmiten enfermedades, y existe una gran variedad de colores. Están las blancas, marrones, negras, y todas las combinaciones de estos colores.




El hábitat más recomendable para ellas es el mismo que para los hamsters; sólo que puede destinárseles un espacio más pequeño, puesto que su tamaño es menor. Eso sí, a no olvidar la ruedita ni la caja: estos animales son aún más activos y necesitan mucho del ejercicio y de un lugar protegido donde dormir.




Como a los hamsters, debe cuidarse de que nunca les falte agua ni comida, que suelen cubrir constantemente con aserrín. Mientras que los hamsters aman la lechuga y las semillas de girasol, estos animalitos son más tendientes a los granos.





Estos animalitos se reproducen con mayor asiduidad y tienen un mayor número de crías. Lo mejor es que, apenas tenga sus bebés, el macho sea separado de la hembra, de lo contrario, volverá a pisarla inmediatamente (pues la hembra entra en celo tras el parto) y tendrá una enorme cantidad de crías.
Cuide que le hembra tenga al menos un mes antes de procrear, o es bastante probable que muera tras el parto: cuando son demasiado pequeñas, suelen sufrir infartos por el esfuerzo.




Cuando nacen, lo hacen sin pelo, pero apenas pasados dos días ya puede adivinarse qué coloración tendrán. Suelen parir entre siete y quince crías: su período de gestación es de 14 a 18 días; pero pueden volver a tener una segunda camada antes de terminar de dar de mamar a la primera.




El color generalmente es dado por la madre, sin importar de qué color sea el macho. Hay que cuidarse, pues estos animalitos son más acrobatas y huidizos, y pueden colgarse o colarse entre las rejas de la hamstera, y escapar cuando no se los está viendo. Cuídese, si no quiere tener mascotas a lo largo y ancho de toda su vivienda, o encontrarlos en lugares
imprevistos. 




El estado de preñez de la hembra es más notorio en esta especie, pues engorda considerablemente.




El amamantamiento puede prolongarse hasta el mes, incluso, pero una vez que las crías comiencen a alimentarse solas, ya están en condiciones de ser separadas de la madre.



A La Grande le puse CUCA



Amigos, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el post y haya sido de utilidad para todo aquél que ingresó aquí buscando información concerniente al tema. Agradezco cualquier comentario, y aquí estaré para cualquier pregunta que me quieran hacer dejo mi facebook si quieren agreguenme  
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Rata de laboratorio como Mascota

Sin lugar a dudas las ratas son las mascotas más innovadoras de todas, pesar de su mala fama, la rata es un roedor muy inteligente, sociable y cariñoso. 

Las Jaulas. 
Respecto a las jaulas vuelvo a las medidas que recomendé. El volumen mínimo para dos ratillas sería de unos 80cm de ancho, 70 cm de alto y 50 cm de largo. Teniendo en cuenta estas medidas para nuestras compañeras podemos elegir entre los siguientes tipos que expongo a continuación. 

· Barrotes 
· Terrarios 
· De fabricación casera 
Jaulas de barrotes: 

· Pros: Mas baratas. Mejor ventilación. Mayor facilidad para poder poner los accesorios y juguetes de la jaula. Puedes unirlas o separarlas fácilmente. 
· Contras: Los barrotes pueden ocasionar lesiones en las patas, conviene poner planchas de PVC o madera. La distancia entre barrotes no debe ser superior entre 1cm o 1.5cm ya que las ratas son grandes escapistas y pueden colarse en espacios estrechos. Las puertas conviene asegurarlas con un mosquetón o mejor un candado ya que estos roedores son sumamente inteligentes y son capaces de abrir puertas de resorte o muelles. Tiran desechos fuera de la jaula. 


Terrarios: 

· Pros: no tienen corrientes de aire. No tiran desechos fuera de la jaula. El grado de escapismo es menor al no existir barrotes ni puertas. Superficie sólida sin rendijas por donde nuestras ratillas pueden caminar sin peligro a lesiones. Los terrarios son beneficiosos sobre todo para las variedades de rata sin pelo y para ejemplares débiles, enfermos o preñados ya que aíslan al ejemplar de molestias externas y corrientes de aire. 
· Contras: son caros. Tienen mala ventilación, lo cual puede ocasionar olores, dificultad para instalar pisos y accesorios básicos como pueda ser el bebedero. 






De fabricación casera: 

· Pros: podemos ajustar el tamaño de la jaula a nuestras necesidades y el número de nuestras ratitas y así además podemos reciclar un armario o estantería vieja. 
· Contras: no todos somos manitas en el bricolaje, hay que tener las herramientas y la habilidad necesaria para convertir un mueble en una jaula. 




Accesorios: 


Bebedero:
 el más recomendable es de tipo botella para roedores con mecanismo de bola antigoteo. A ser posible compraremos uno que tenga medidas de líquidos para, en el caso de enfermedad, sea mas sencillo repartir las dosis adecuada.No es nada recomendable utilizar cuencos con agua a modo de bebedero, ya que son susceptibles de contaminarse con el sustrato o ser volcados en alguna carrera de nuestras ratas. El agua del bebedero debe ser cambiada cada día, cada dos como mucho. Mi recomendación es que, ya puestos a comprar, invirtamos un poco mas y nos hagamos con uno de mayor capacidad, que en caso de unas vacaciones cortas, lo podremos dejar lleno con suficiente agua para nuestras ratas.

Comedero: podría servir cualquier recipiente pero mi recomendación personal es que compremos uno metálico que se asegure a los barrotes de la jaula mediante una tuerca, imposibilitando así que nuestras ratas lo muevan o vuelquen. En el caso de no encontrarlo, deberíamos elegir un recipiente con mecanismo anti-vuelvo que venden en tiendas especializadas

Otros accesorios 



Caseta: se puede facilitar una casita para que nuestras ratas tengan un espacio privado donde puedan dormir o esconderse. Este accesorio debe ser amplio. En tiendas especializadas podemos encontrar casetas para cobayas y estas se ajustan perfectamente. 
Mi recomendación es que si nos decidimos por una caseta la aseguremos a los barrotes de la jaula, ya que las ratas, sobre todo las hembras, tienden a mover las cosas de sitio, pudiendo ocasionar molestias por el ruido. 




Juguetes varios: dada a enorme curiosidad de las ratas conviene facilitarles otros accesorios para su entretenimiento y, ya de paso, fomentar el ejercicio en nuestros roedores. Estos accesorios los podemos encontrar en tiendas de mascotas. A la hora de su elección podemos debemos dar alas a nuestra imaginación. Rampas, escaleras, perchas, balancines, cuerdas, túneles... Un largo etcétera que podemos comprar o construir para el disfrute de nuestras ratitas. En el caso de tener muchos de estos accesorios conviene irlos alternando para, así alargar al máximo el entretenimiento y la curiosidad de nuestras mascotas. 





Las ratas son animales fundamentalmente vegetarianos, aunque su gran capacidad para adaptarse a cualquier tipo de alimentación le asegura la supervivencia, esto a potenciado su gran proliferación por muchos habitats del mundo. Con esto no quiero decir que podamos dar a nuestras ratillas cualquier cosa para comer, mas adelante trataremos acerca de la alimentación más adecuada para estos roedores. 


Nuestras ratas no deben comer basura ni restos de nuestras comidas que ya no nos apetezcan. Así mismo los alimentos frescos que les proporcionemos deben de estar en buenas condiciones. 


Debido a su metabolismo acelerado, nuestras ratas tienen que tener a su disposición siempre comida y agua suficiente. Hay que tener en cuenta que las ratas no comen toda su comida de una vez si no según sus ciclos de actividad entre 2 y 4 horas. 

La cantidad de comida varía en función si nuestras ratas son mas o menos activas. La dosis que yo utilizo son 4 cucharadas diarias de una mezcla de comida para hámster sin pipas con un muesly sin azúcar, mas alimentos frescos y alguna que otra golosina. 


Las ratas tienen tendencia a engordar, sobre todo si no nos ceñimos a los alimentos recomendados o si hacen poco ejercicio. 
Si a nuestras ratitas no comen algo puede ser o porque no les gusta o porque no saben lo que es, si te ven a ti comiendo ellas comerán también. Si no les gusta hay una amplia variedad de alimentos que podremos probar. Hay una lista de alimentos recomendados en el apartado de Alimentación para ratas adultas. 

Una buena máxima. Más vale poco y variado que mucho y de lo mismo. Así nuestras ratitas tendrán una alimentación mas variada y equilibrada en aportes de minerales y vitaminas. 



Listado de alimentos 


Frutas Recomendadas 




Cerezas
: Servir sin hueso. Les encantan. 

Fresas: Les encantan. Contiene Fe y K 

Ciruelas: Mejor dulces. Produce diarrea, mejor poca cantidad. 

Manzana: Les encantan las dulces 

Pera: Muy buena. Engorda poco, baja en zúcares. 

Bananas: Muy bueno. Contiene Fe y K, en pocas cantidades porque engorda. Muy bueno para ratitas débiles. 



Mango: Servir sin hueso. Papaya: Servir sin pipos. Produce diarrea, mejor poca cantidad. Los pipos tiene efecto laxante así que cuidado. 





Uvas: Servir sin pipos, buenísimas. 

Melón: Buenísimo, las semillas también son comestibles. Sandia: Buenísima, las semillas también son comestibles. 

Verduras Recomendadas 

Acelgas: Buenísimas, ricas en minerales 

Diente de león: Muy bueno, no coger de la calle 

Escarola: Buenísimas, alto contenido en vit A y B y en minerales 

Lechuga: Servir bien limpia, mucha produce diarreas 

Calabaza: Mejor solo las pipas 

Pepino: Les encanta, buenísimo 

Pimiento: Mejor el amarillo o si no el rojo 

Tomate: Servir maduro 

Patatas: Servir cocidas, crudas son venenosas 

Zanahorias: Buenísimas, alto contenido en vit A 

Guisantes: Servir cocidos, alto contenido proteico 

Ajo: Servir en poca cantidad 

Champiñones: Muy buenos tanto crudos como cocidos, servir limpios
 
Venenosas 

Judías 

Cebollas 

Cebolletas 

Puerros 

Coles de todo 
tipo 

Coliflores 

Brócoli 

Rábanos 

Regaliz 

Apio 

Alcachofas 

Aguacate 


Otros Alimentos 

Queso: Les gusta mucho pero por su alto contenido en grasas y sal no es recomendable. Un par de veces al mes. 

Pienso de gato: Como refuerzo proteico esta bien, un par de veces al mes. 

Frutos secos: En grandes cantidades fermentan en el estomago, solo servir a modo de golosina muy de vez en cuando. 

Galletas y bollería: Mejor si azúcar, a modo de golosina. 

Chocolate: Mejor no dar, engorda. 

Pasta: Buenísima, yo la doy de colorines y seca así desgastan sus dientes. Varias veces por semana. 

Pipas girasol: A modo de golosina. 

Potitos para bebes: Les gusta mucho, ver que no tengan cítricos, ni mucha azúcar, ni cebolla. 

Carne: Mejor de pollo y cocida. Una vez al mes. 

Huevo: Les gusta mucho, bien hervido. Muy bueno para hembras en lactancia. 

Yogurt: Les gusta mucho. Mejor natural sin azúcar. Un par de veces al mes.
 
Para finalizar esta sección insistir que a nuestras ratitas pueden gustar o no lo que hay aquí, es bueno ir probando en pequeñas cantidades para saber que alimentos prefieren nuestras ratas. 

ENFERMEDADES COMUNES

Al ser animales muy pequeños es importante detectar cualquier enfermedad al comienzo para evitar consecuencias mas graves. Para ver si nuestra ratita esta enferma conviene observar su comportamiento y cuando las cojamos para darles una vuelta fuera de su jaula no esta de más que las examinemos mientras la acariciamos, palpándolas en busca de algún tumor o anomalía. Si vemos que nuestra ratita esta cansada, no come, su pelaje está hirsuto, con zonas ensangrentadas o sin pelo conviene que llevemos nuestra mascota al veterinario, informándole de cuales son los síntomas que hemos apreciado, la edad de nuestra rata y la alimentación que le hemos suministrado a nuestro roedor los últimos días. 

Por desgracia existen una gran variedad de enfermedades que afectan a las ratas y para muchas de ellas no existe ningún tratamiento, ya que este roedor no ha sido usado para investigar posibles curas como lo han sido otras mascotas más habituales como las cobayas o los conejos. 


 Diarrea: es producida por una alimentación poco apropiada, al estrés o a una infección bacteriológica. Tienen el trasero sucio, bajo la cola, mientras que el resto del cuerpo está limpio. Si nuestra ratita tiene diarrea no tendrá apetito. Retírale el alimento fresco y dale copos de avena y rellénale el bebedero con un poco de infusión de manzanilla. Si en 24h nuestra mascota no ha mejorado llévala al veterinario. 

Parásitos: son generalmente transmitidos por el contacto con excrementos de animales infectados. Aunque las ratas son animales muy limpios pueden verse infestadas de ácaros, piojos o piojos masticadores. Un síntoma de infestación por parte de parásitos es que el animal esta inquieto y se rasca continuamente. Si examinamos el pelaje del animal es posible que veamos a estos insectos o a sus huevos. Conviene llevar a nuestra ratita al veterinario para que le prescriba el tratamiento más adecuado. Desinfecte la jaula a fondo. 

Micosis: las ratas como macotas rara vez la sufren, son infecciones por hongos cuyos síntomas son zonas circulares irritadas y sin pelo. Llevar al veterinario rápidamente en caso de que esto ocurra. 


Lágrimas rojas: es un flujo rojizo, no es sangre, que sale de la nariz o de los ojos que se manifiesta en ratas generalmente albinas. Esta secreción se forma en las glándulas de Hader y sirve para mantener los ojos y mucosas lubricados. Si el animal esta estresado o incubando una enfermedad esta secreción se volverá roja brotando de nariz y ojos, conviene llevar a veterinario ya que el diagnostico preciso de qué enfermedad es, solo puede hacerlo él. 

Parálisis: en ratas de edad avanzada puede aparecer una parálisis parcial en las extremidades posteriores, esta enfermedad no es grave para la rata ya que lo único que tenemos que hacer es adaptar su jaula, sustituyendo escalerillas por rampas mas anchas y teniendo en cuenta de dejarle el comedero y bebedero en un sitio accesible para ella. 

Cabeza torcida: es un trastorno del equilibrio. Dependiendo de la gravedad de este síndrome nuestra ratita podrá o no llevar una vida mas o menos normal. Al afectar a su sentido del equilibrio conviene que instalemos sistemas de protección de caídas en la jaula si esta es muy alta, si nuestra ratita no puede ya ni asearse sola, andar o son anda en círculos es conveniente que la llevemos al veterinario para liberarla del sufrimiento con una inyección. El síndrome de la cabeza torcida se produce por una apoplejía, un tumor o por una infección en el oído, por tanto si vemos síntomas de este síndrome en nuestra ratita llévala al veterinario ya que con un tratamiento de antibióticos suele mejorar aunque no suele desaparecer. 


Resfriado: los síntomas y el tratamiento son similares al de los humanos, mucho liquido, calorcito y poco más. Llévala al veterinario si ves que tu ratita esta inapetente. Para evitar estos conviene que nuestra ratita tenga material para llevarse a la cama como pueda ser una toallita, heno, algodón para roedores, etc. 

Micoplasmosis: producida por el bacilo micoplasma pulmonis es una enfermedad crónica de las vías respiratorias de las ratas y suele acabar con la vida de las ratas y poner en peligro a las de su comunidad. Esta enfermedad al tiene las ratas al nacer y solo se manifiesta si nuestra rata cae gravemente enferma de otros agentes patógenos, es decir esta enfermedad no suele afectar a nuestras ratitas salvo si estas están ya de por si débiles o enfermas de otro agente. 


Tumores: en las ratas, sobre todo las de edad avanzada y las hembras, aparecen tumores con cierta frecuencia. La causa de esta enfermedad la encontramos en el uso de este animal como animal de laboratorio, ya que se criaron para ser propensos al cáncer. Se suele tratar de bultos en el vientre o las patas por tanto se detectan con facilidad. Si se trata de tumores, el veterinario nos recomendará operar pudiendo salvar la vida a nuestra mascota. 

JUEGOS Y ENTRENAMIENTO PARA


 RATAS 

En este apartado deja volar tu imaginación, teniendo en cuenta las habilidades de tu propia rata y su comportamiento. Siempre que tengamos una rata dócil o curiosa podremos hacer de su entrenamiento un juego, si por el contrario tenemos un animal tímido o huidizo difícilmente podremos sacarlo de la jaula siquiera. 


 
El entrenamiento de nuestras ratas requiere paciencia y ciertas aptitudes por parte de la rata y por parte del dueño, estas aptitudes son las ganas de aprender en una rata inteligente y un adiestrador muy paciente. La combinación de estas aptitudes no es tan sencilla de conseguir. Por nuestra parte lo único que podemos hacer es tener paciencia e ingenio. 

Las ratas como los humanos se caracterizan por ser animales muy curiosos e inteligentes que les encanta aprender cosas, pero, como los humanos, no todas las ratas son iguales. 

Para el adiestramiento de nuestras ratitas es imprescindible ofrecer pequeñas recompensas de comida que a modo de golosina premiarán a nuestra mascota cuando haga algo bien. Si nuestra rata no es capaz de hacer lo que deseamos no debemos castigarlas. Cualquier grito o golpe será contraproducente ya que nuestra rata lo asociará con nosotros y eso la distanciará de nosotros. 

Pongamos un ejemplo, si queremos que nuestra rata ande cobre una cuerda horizontal, y esta no lo hace por si sola, debemos tentarla con un pequeño soborno en el extremo de la cuerda, cuando nuestra ratita se acerque debemos ir moviendo nuestro soborno siguiendo la longitud de la cuerda o distribuyendo pequeñas exquisiteces a lo largo de la misma. Si no funciona no desesperemos, paciencia 

En el adiestramiento no es necesario recurrir a sobornos de comida, también podremos usar, y permitirme decirlo, un chantaje emocional. Nuestras ratas son animales gregarios que disfrutan de la compañía. Nuestra rata estará deseando el momento en el que cada día la saquemos de su jaula. Cada vez que la saquemos de la jaula podemos hacer un ruidito concreto para que ellas lo asocien a una determinada acción. Silbar a la hora de comer, decir su nombre muy bajito cuando las vamos a sacar de paseo o golpear una superficie apara que se acerquen para que las cojas y las acaricies supondrán estímulos que ellas asociarán y que terminarán siendo adoptados como una orden. 

Para concluir repetir que debemos tener paciencia con nuestra rata, si esta es nueva en casa y está tímida o asustada debemos ganarnos su confianza sin forzarla, meter nuestra mano en la jaula muy quieta para que esta nos olfatee, hablar muy suave repitiendo su nombre, sin movimientos bruscos y ofreciéndole pequeños sobornos son una de las maneras posibles de ganarnos la confianza de nuestra mascota. Ante todo el buen trato, si nuestra rata se muestra agresiva solo debemos soplarle suavemente en su carita, sin alzar la voz ni realizar ningún movimiento brusco. 


ACCESORIOS PARA JUEGOS 
Existen una multitud de juegos con los que podemos entretener a nuestros roedores, sólo tenemos que dejar volar nuestra imaginación y tener en cuenta las habilidades que la rata tiene a la hora de preparar los juegos. 
Las ratas son animales muy ágiles que les encanta escalar, por tanto es aconsejable tener dentro de la jaula juguetes como balancines, cuerdas, rampas y escondrijos que utilizarán para su propio entretenimiento cuando estén dentro de la jaula, sirviendo, también, para fomentar el ejercicio en nuestras ratitas. 

Estos balancines, perchas, túneles o cuerdas se encuentran fácilmente en tiendas de mascotas o tiendas on-line. 

Trato aparte tienen lasruedas y esferas para correr, ya que la opinión entre los dueños de mascotas no es uniforme, me explico. 
Las ruedas deben ser de gran tamaño para poder albergar a nuestras ratas y tienen que estar forradas en la parte interior para que el rabo o las patitas de nuestras ratas no se enganchen en las rendijas de la rueda. Estas características para la rueda la hacen difíciles de encontrar, sobre todo por su tamaño. 
Respecto a las esferas para correr yo, personalmente, las desaconsejo. Los roedores que he visto se estresan mucho en ellas por lo angosto del espacio. Prefiero sacar a mi rata de la jaula y estar un poco pendiente de ella que meterla en una burbuja y que se ponga a correr y a golpearse contra todo. 

LENGUAJE CORPORAL DE LAS RATAS 

En esta sección se intentan explicar algunos de los comportamientos ratunos más habituales, como identificarlos y que significan, espero que os sirva de utilidad. 

· Rechinar de dientes: Este es un fenómeno conocido como bruxing. Esto puede significar varias cosas. Por lo general las ratas lo hacen cuando están contentas. Esto puede ir acompañado por un movimiento de sus ojos,haciéndolos desorbitar. Creo que esto ocurre porque los músculos de mandíbula se extienden bajo los ojos y la acción de bruxing puede hacer que estos músculos se contraigan bajo los ojos, empujándolos hacia afuera. Pero esto es sólo mi teoría. No es un movimiento muy común, pero si extraordinario de ver. En ocasiones los machos rechinan sus dientes cuando se enfrentan a otro macho mostrando sus incisivos en una demostración de fuerza. 

· Movimiento de cabeza y olfateo: básicamente es un reconocimiento olfativo de cualquier olor presente en la habitación o fuera de ella. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de lainformación la obtienen a través del olfato y el oído. 

· Frotamiento de patas delanteras contra objetos: este comportamiento deriva de la territorialidad de las ratas, la rata esta marcando su territorio con su olor. He observado que las ratas que hacen esto son extremadamente territoriales. Algunas ratas también frotarán sus flancos contra los objetos a modo de marcar su territorio, ambos comportamientos estánrelacionados. 

· Arquea la espalda y alza las orejas: este comportamiento similar a cuando bufa un gato nada tiene ver con el de los felinos. Lo realizan las hembras cuando están en celo y hay algún macho cerca. Es posible que si solo tenemos hembras, si alguna se comporta así, otras la intenten “montar”, aun siendo hembras. 


· Lametones y mordisquitos a humanos: no te asustes, es todo un honor, significa que te acepta en su clan, te tratan como a una rata grande. Te lamen para acicalarte la piel como una mas, aunque nosotros lo interpretamos como besitos... También puede ser por el propio sudor de la persona o por oler a comida al haber manipulado algún alimento. Cuidado con esto último ya que a lo mejor te confunden con un trozo de fruta y te hincan el diente, así que mejor las manos limpias. 



· Movimientos rápidos de cabeza y cuerpo inmóvil: la razón del comportamiento es que la rata trata de ver mejor creando contraste entre objetos en el primer plano y objetos en el fondo, debido a la diferencia en la perspectiva. A menudo una rata temerosa o cautelosa hará esto, sobre todo en una nueva situación. Es completamente normal y no indica un problema.· Sueño en posición extraña: a veces las ratas duermen en posiciones realmente increíblemente retorcidas que a nosotros nos parecen incómodas, no te preocupes. Si esta hecha una bola es probable que tenga un poco de frío, y si la vemos tirada, espatarrada sobre el suelo es síntoma de que tiene calor, una botellita fría dentro de la jaula en verano es un buen aire acondicionado.·Dominancia: se suele apreciar cuando una de nuestras ratitas tira de la panza de la otra o la salta por encima. No es una pelea seria, puede que el dominado lloriquee un poco pero no es nada grave. Esto ocurrirá ocasionalmente cuando tus ratas hagan su estructura social.